Система-строй » Советы строителям

Фундамент сами своими руками

admin — Mon, 20 Feb 2012 00:54:53 +0000

Когда начинается дачное строительство, зачастую приходится сталкиваться с непорядочными рабочими. Поэтому в этой статье предложено укладывать фундамент самостоятельно, без привлечения подрядчиков. Тип фундамента — ленточный мелкозаглубленный.
С типом фундамента необходимо определиться в самом начале, на этапе планирования. Хоть фундамент будет делаться для деревянного домика, однако этому стоит уделить достаточно времени.
Изначально, участок постройки необходимо тщательно расчистить, затем колышками определить крайние точки углов и между ними туго натянуть прочную верёвку. Таким образом воочию можно увидеть приблизительные параметры избушки. Первоначально устанавливается длинна и ширина планируемой постройки, затем замеряются диагонали. Если это прямоугольник или квадрат. Диагонали должны быть одинаковыми. Только после доведения диагоналей до полного равенства, возможно продолжение работы. Ленточный фундамент заключается в том, что он должен быть как под наружными стенами, так и под простенками.
Траншея должна иметь такие параметры: ширина — 30 см., глубины достаточно 70 см. Под простенки может быть уложена просто фундаментальная лента шириной 30 см.
Возможны и отклонения от данных параметров. Если почва не позволяет рыть глубоко, например, очень твердый грунт, то достаточно и 50 см. глубиной, но не менее.
Следующим этапом работы становится трамбовка дна траншеи, однако иногда и природной плотности вполне достаточно. Для того, чтоб избежать возникновению излишка влаги, по всему периметру фундамента необходимо сверлить отверстия глубиной до 1,5 м. – это точка промерзания. Таким образом влага, которая случайно появляется не замёрзнет в холодную пору. Отверстия необходимо заполнить крупным щебнем.
Для заполнения траншеи сначала необходимо использовать песчаную подушку, которую засыпаем в несколько слоев, в зависимости от высоты. Например, если высота 30 см., то делать это можно в три этапа, каждый слой, при этом, тщательно трамбуем. Трамбовку можно осуществить сосновым бревном, в отверстие которого вставлена палка. Этим оборудованием и производится трамбовка.
Опалубку достаточно делать только по наружной части фундамента из старых ДСП, с прикреплённым внутри степлером рубероидом, желательно в два слоя, что залитый бетон не проходил сквозь щели в ДСП. Высота фундамента может быть 15 см, этого вполне достаточно для деревянного дома, поэтому для внутренней опалубки достаточно обрезной доски. Армирование достаточно производить арматурой, диаметром 16 мм. Крепить её нужно на уровне 10 см. от подушки песчаной и перевязывать между собой проволокой.Фундамент, изготовленный для простенок также нужно армировать, но для этого достаточно просто проложить кусками проволоки. После армирования необходимо заниматься бетонированием.
Лучше, конечно же, использовать бетон из бетоновоза, так как бетон, изготовленный в домашних условиях не всегда соответствует необходимы требованиям. При вливании, бетон необходимо утрамбовывать, также нужно протыкать штырём для плотнейшей усадки массы. Чтоб защитить бетон от пересыхания, растрескивания, рекомендуется посыпать его по всему периметру увлажнёнными древесными опилками, которые по мере высыхания необходимо до увлажнять. Далее бетону необходимо достаточно времени для приобретения им нужной прочности.
Вот собственно и все основные работы по возведению фундамента для небольшого деревянного домика.

Оклейка флизелиновыми обоями

admin — Mon, 20 Feb 2012 00:50:23 +0000

Не может быть ничего проще, дешевле и удобней, как поклеить обои, особенно если вы отдадите предпочтение, именно флизелиновым.
Два основных преимущества этих обоев, во – первых, несколько полос, и стена практически готова
(в основном их ширина составляет 1.06 метра), во – вторых, клей необходимо наносить только на стену. Поэтому ремонт пройдет быстро, качественно, и не надо нанимать рабочих.
Еще одно дополнительное свойство флизелиновых обоев, их можно поклеить, а затем нанести поверх краску, что придаст комнате строго индивидуальный интерьер. Именно декорирование и самостоятельная окраска стен, в последнее время довольно популярна. Но здесь есть свои особенности, ведь не любую краску можно наносить на флизелиновые обои, поэтому предварительно стоит взять совет у специалиста.
Обычно при оклейке таких обоев, не следует подбирать рисунок, каждая полоса клеится встык, что экономит время и деньги.
Переходим к самому процессу оклейки обоев на стены.
Перед началом работ, проведите первоначальную обработку стен, избавьтесь от старых обоев, прошпаклюете и прогрунтуйте стены.
Вооружитесь необходимым набором инструментов: измерительная рулетка, карандаш, обойный нож, уровень водяной, линейка, стремянка, шпатель обойный, валики резиновые для стыков и полотна, валик и кисточка для нанесения клея, влажная губка.
Первым делом разведите клей, который должен быть предназначен именно для этого вида обоев, его отличия, в сравнении с другими видами клея в том, что он получается маслянистым и тягучим.
Измерьте высоту стены, теперь следует нарезать обои на полосы, с учётом припуска с обеих сторон ( 5 -7 см.) Оклейка обоев происходит от окна, и продвигаетесь к выходу из помещения. Воспользуйтесь уровнем, наметьте кромку первой полосы, которая должна быть строго вертикальной. Линию карандашом делают пунктирную, не старайтесь нанести жирную, флизелиновые обои чувствительны к загрязнениям, а наведённая жирная полоса, будет просвечиваться из – за обоев.
Разведённый клей, при помощи валика наносят на стену, углы и места под потолком, обрабатывают кисточкой. Помните, что клей следует наносить только на стену, полотно обоев остаётся сухим.
Готовую полосу прикладываем к стене, сразу разглаживаем резиновым валиком. Остатки обоев срезаем, при помощи обойного ножа, клей, выступивший снизу и сверху, убираем влажной губкой. Следующую полосу наклеиваем аналогичным образом, встык.
Помните, что при оклейке обоев, недопустимы сквозняки. В данном помещении, окна должны быть закрыты до полного высыхания обоев.
Окрашивание флизелиновых обоев, осуществляют по истечении двух дней, не раньше.

Утепление пола своими руками. Быстро, красиво и доступно по цене

admin — Mon, 20 Feb 2012 00:46:52 +0000

Очень часто пол, особенно на первом этаже, бывает холодным, из – за неотапливаемого подвала или сквозняков в подвале. Вот один из наиболее простых способов, как его утеплить с минимальными затратами, и доступный каждому, кто озадачен этой проблемой.
На стяжку в три слоя положить утеплитель:
1.Изолон толщиной в 3 мм. Можно и толще, например в 5 мм и более. Цена за м.кв. изолона толщиной 3 мм от 16 рублей.
2.Экструдированный полистирол – пеноплекс. Толщина 30 мм. Можно также 50 мм. Цена за один лист пеноплекса толщиной 30 мм от 135 рублей.На него положить фольгированный изолон толщиной 3 мм. Можно также 5 мм и более.
3.И, наконец, последним слоем наверх – ОСП (ориентированно – стружечная плита) толщиной минимум 10 мм. Это достаточно прочный материал и выглядит красиво.
При этом уровень пола поднимется минимум на 5 см. Это нужно учитывать, если потолки низкие.
Делается такой пол частями. Все материалы, кроме верхней ОСП кладутся просто друг на друга, без какого – либо крепления.
Сначала изолоном застелить весь пол, или часть пола, где определяется самое чистое место. Когда ходишь по стяжке, пыль летит во все стороны и грязи очень много. Изолон надо укладывать с небольшим захлёстом на стены, чтобы следующие слои находились в своеобразной лодочке из изолона.
Форма в виде лодочки нужна, чтобы не допустить проникания между слоями утеплителя влаги, которая может стремиться к Вам в квартиру из сырого подвала.
На уложенный изолон сверху положить пеноплекс – он кладётся листами, которые как мозаика вставляются в пазы друг друга. Конечно, по углам и у какой-нибудь из стен его придётся подрезать и кроить. Режется он легко, для этого можно использовать любой хорошо заточенный нож, или специальный с тонкими сменными лезвиями.
После чего пол застилается фольгированным изолоном, фольгой к верху, для отражения возможных тепловых излучений внутрь квартиры.
По итогу послойной укладки разных типов утеплителей получается своеобразный термос.
Заметим, что фольгированный и обычный изолон продаётся в рулонах. При укладке отрезанных листов их рекомендуется скреплять между собой обычным скотчем, чтобы не разъезжались в разные стороны.
И, наконец, верх – ОСП. Тоже продаётся листами, которые легко укладываются рядом друг с другом. Углы и повороты удобно подпиливать электрическим лобзиком. Уложенные листы прибиваются через слои утеплителей к полу специальными гвоздями – шурупами с дюбелями.
Заворачиваются шурупы в два этапа:
1. Сначала надо пробить дырку сквозь все слои и стяжку. Для этого
лучше использовать перфоратор, так как ударная дрель может сломаться.
2.После этого в дырку вставить и забить дюбель, а в него вставить шуруп и завинтить как можно крепче, для этого удобно использовать аккумуляторную дрель-шуроповерт.
Щели между листами ОСП надо промазать шпаклёвкой по дереву, чтобы предотвратить попадания между ними влаги и грязи.
После того как пол прибит полностью, он является достаточно ровным, на него для красоты можно положить линолеум, либо ламинат. Если нет средств или возможности, то листы ОСП можно покрыть несколькими слоями лака, как минимум двумя. Эту процедуру придётся делать раз в год, так как лак истирается на открытых участках, где нет ковров, и не стоит мебель. Покрытые лаком листы ОСП выглядят стильно и необычно, что может помочь в создание интерьера любого дома.

Устанавливаем окно

admin — Mon, 20 Feb 2012 00:37:06 +0000

В общей конструкции здании наибольшим нагрузкам подвержены окна, которые должны быть прочными и плотно вмонтированными. Монтаж окон не обходится без рамных дюбелей с металлическими патронами. Все стыки дерева с каменной поверхностью должны быть тщательно заделаны, чтобы предотвратить потерю тепла в доме.
Установка нового окна требует первоначальной установки наружной оконной рамы в проем стены. Расстояния с боков и сверху, между оконной рамой и проёмом, должны быть одинаковыми. Расстояние между нижней частью оконной рамы и проёмом в стене необходимо оставить больше, чем предполагаемый наружный подоконник, для этого необходимо с с внешней и внутренней стороны нижней части рамы подложить клинья, после чего она будет располагаться горизонтально. Используй действия для горизонтального выравнивания, можно осуществить и вертикальное выравнивание, фиксируя раму под перемычкой по верхним углам.
Производя установку окна на распорках используют металлические рамные дюбеля. Длина дюбеля выбирается исходя из расчётов сложения ширины оконной рамы, промежуточного расстояния между рамой и стеной, отверстие в стене длиной 30 мм и диаметром 10 мм. В частных домах средняя длина дюбеля может быть до 132 мм, а сверло для кладки из камня должно быть, в этом случае, около 200 мм. Дюбеля забиваются лёгкими ударами молотка, завинчивая винты, необходимо следить за неподвижностью рамы. Если процесс технического монтажа идёт правильным путём, то отпадает необходимость подкладывания дополнительных клиньев в область прохождения дюбеля. Только после прочного завинчивания металлического дюбеля можно вытянуть клинья, в противном случае они будут препятствовать заполнению пространства между рамой и стеной синтетической пеной.
Для монтажа окна понадобятся такие инструменты и материалы как: металлические дюбеля для рамы, клинья, уровень, электроперфоратор, молоток, отвёртка с электрической дрелью.
К деревянной поверхности рамы необходимо подогнать головку винта, винт должен распирать металлический патрон в камне и дереве, а металлический рамный дюбель должен расширяться в отверстии которое было просверлено.
Устанавливая окно самостоятельно, всегда следует помнить о технике безопасности иначе обустройства дома может превратиться в несчастный случай. Придерживаясь всех правил установленные окна будут защищать от плохой погоды и хранить тепло в помещении.

Технология отделки помещений

admin — Mon, 20 Feb 2012 00:24:38 +0000

Любая стройка всегда начинается с фундамента.В случае отделки или ремонта, это необходимость подготовить строительную площадку для проведения строительных работ: очистка до основания потолков и стен, удаление перегородок, демонтаж напольных покрытий, разного рода конструкций, сантехники. Дверных блоков и так далее, в зависимости от состояния помещения.
На первый взгляд это может показаться проще, что это есть на самом деле, в противном случае это может привести к не очень приятным последствиям. В качестве маленького примера можно привести неумелый демонтаж перегородки, при котором есть вероятность попасть в электропроводку, вследствие чего может начаться пожар или же задеть сантехнические трубы и затопить соседей. Или при выносе строительного мусора, если он попадёт между стеной и полом лифта, это может вызвать его поломку. Поэтому надо иметь ввиду, что в строительстве нет дешёвых или лёгких работ, каждая работа имеет свою продолжительность и технологию.
После того как все демонтажные работы сделаны, а мусор вынесен, можно считать что фундамент заложен.
Следующим этапом станет доставка строительных материалов к месту стройки. Расположить материалы следует так, что бы у вас всегда оставалось место для проведения работ и передвижения, что бы не тратить силы и время на перетаскивание материалов и освобождение необходимого места для работы. Крупногабаритный материал следует завозить поэтапно. Стоит заметить, что выгоднее будет брать такой материала с запасом, чем привозить смесь или кирпич при их нехватке.
Теперь можно приступить непосредственно к самой работе. Сначала следует сделать разметку будущей перегородки, определить места, где понадобиться прямой угол. Потом приступаем к возведению самих перегородок. Работает не только каменщик, а параллельно с ним работают сантехник и электрик. Сантехник должен заняться отоплением, переваривать стоики отопления, и если это необходимо прятать их в стену. Электрик в это время проложит провода вдоль или же по потолку и под стенами.
После за работу принимаются штукатуры. Они устанавливают маяки на потолках и стенах, меряют прямые углы и наносят штукатурный слой. Затем необходимо залить стяжку на полу. При необходимости можно заливать стяжки поэтапно, то есть после штукатурных работ в какой-нибудь из комнат. В это же время нужно устанавливать подоконники и оконные блоки. После следует установить радиаторы отопления и произвести монтаж канализации и водопроводных труб в кухне и в санузлах. Установить встроенные рамы для сантехнического оборудования. Электрик в это время устанавливает электрощит, электросчетчик и установку автоматических выключателей, прокладывая оставшуюся электропроводку и вмуровывая подрозетники.
Молярные работы и установка навесных потолков происходит по мере высыхания стяжки и штукатурки. Плиточник приступает к работе после выполнения сантехнических работ.
После подготовки потолков и стен и укладки керамических плиток, за работу берётся паркетчик. Шлифуется и укладывается фанера. На время пока паркетчик укладывает паркет, все рабочие уходит с объекта. Когда паркет уложен, его шлифуют и покрывают лаком, двумя слоями. После того как лак высох, паркет застилают оргалитом, проклеивая скотчем места стыков на листах и примыкание к стенам.
После проводят завершающие малярные работы (красят потолки и стены и клеят обои), устанавливают двери, плинтуса и сантехнические приборы. Производиться установка розеток, осветительных приборов и выключателей.
Когда все монтажные работы завершены, паркет лакируют оставшимся слоем лака.
В завершении следует отмыть помещение и вывезти строительное оборудование.

Стяжка пола

admin — Mon, 20 Feb 2012 00:15:27 +0000

Самая лёгкая и распространённая стяжка пола — классическая. Толщина цемента при этой стяжке составляет от 6 до 30 мм.
Сначала, конечно же, необходимо подготовить поверхность. Далее необходимо работать с уровнем. Находим самую высокую точку пола. Один момент: если необходима стяжка всего дома сразу, то лучше использовать гидроуровень либо лазерный нивелир. Бывает иногда что разница между комнатами составляет 8 см., а иногда и более. Тогда может и смысла нет выравнивать все комнаты под одну плоскость. Конечно может это и не круто, но зато очень экономно и лишней нагрузки на пол нет. Если решили делать все в вровень, то самые низкие точки можно заполнить дроблённым керамзитом. Если не хотите перерасхода, то каждую комнату выводим в отдельный свой уровень. Ведь перепады до 4 см. легко прячутся под порогами.
Для каждой комнаты в отдельности подойдёт и обычный уровень. Находим нулевую точку, от неё и маячки будем устанавливать. Эти маячки можем изготовить и самостоятельно, например из профиля 27*28. Лучше конечно использовать специальные, предусмотренные для выравнивания стен и полов. Деревянные маячки использовать не желательно, т.к. найти 100% ровный деревянный брус практически невозможно. А если нашли, то больше пользы от принесёт точно не под раствором. Минимальная толщина стяжки пола должна получиться не менее 6 мм., так как в ином случае бетон будет крошиться, да и высота маячков как раз и составляет 6 мм, но есть и нестандартные. Конечно же эта толщина будет лишь в самой высокой точке. Процесс установки маяков очень трудоёмок и кропотлив. Ведь от этого зависеть итог стяжки полов.
Маяки выставляются решёткой, ширину пространств между маяками определит ваше правило, которое вы используете при стяжке пола. Далее выставляется одинаковая высота для абсолютно всех маячков. Чтоб это было менее трудоёмко, подготовьте различные подкладки под эти маяки, так чтоб можно было легко регулировать степень подъёма, чтоб выйти в единую плоскость. Подкладки размещаем на расстоянии 300 мм., не реже, чтоб правило не прогибалось. Закрепляются маячки раствором, который вы и будете использовать для стяжки пола. Но чаще используют гипс. Им заполняют кучку несколькими этапами, сначала заливают жидкой смесью, затем забивают более густой. Так как эта работа с мокрым материалом, ни в коем случае в качестве подкладок не используем картон, фанеру и те материалы, которые могут деформироваться при контакте с влагой. Это может вызвать трещины полов.

Когда ваши кучки крепки, можно заниматься основной стяжкой.
Раствор можно сделать самим, использовать цемент марки выше чем 400 и песок (но не речной, т.е. не просто с берега, а специальный обработанный). Соотношение 1:3. Раствор лучше колотить миксером в ведре, чем лопатой в бочке. Ведь все-равно в однородную массу это превратить ручным способом очень сложно. И если глазу изъяны незаметны, то при стяжке это очень заметно. Вода добавляется в раствор в объёме 2 литра на 10 кг. смеси из цемента и песка. Смешивать раствор нужно приблизительно 5 минут. Затем небольшая передышка, раствор отдыхает 2 минуты, и ещё один процесс смешивания. На этот раз достаточно 2 минуты. Теперь раствор полностью готов к работе.
Процесс стяжки очень лёгок. Раствор высыпаем у стены, с тем расчётом, что протянуть его можно было на пол метра. Ровняем раствор кельмой. Обязательное правило: растягиваем раствор обязательно к себе. Ровнять раствор нужно по ранее выставленным маякам. Однако когда раствор тянете на себя, его ещё необходимо волнами выравнивать влево-вправо с небольшой амплитудой.